เป็นไปได้ไหมที่จะกินชีสที่มีรสขม ทำไมชีสถึงขม? จะป้องกันการปรากฏตัวของรสที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร? จะทำอย่างไรเมื่อชีสมีรสขม

ล้อแบบซี่ล้อมีอายุเท่ากับจักรยานสมัยใหม่ ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 จักรยานทั้งหมดถูกผลิตขึ้นด้วยซี่ล้อ อุตสาหกรรมการรีดโลหะได้พัฒนามากพอที่จะสร้างเหล็กเส้นที่แข็งแรงและบางที่สามารถยึดขอบล้อให้ตึงและยึดเข้ากับดุมได้

ซี่ล้อจักรยานเป็นทางออกที่ชัดเจนสำหรับล้อ น้ำหนักน้อย พื้นที่ผิวน้อย ทุกอย่างทำให้ล้อเบา และโลหะคุณภาพสูงและตัวยึดประแจก็เชื่อถือได้พอที่จะรับน้ำหนักได้มาก

ร้านค้ามีรูปแบบและการประดับตกแต่งมากมาย (เช่น โคมไฟแบบซี่ลวด) และการเลือกต้องใช้ความรู้อย่างมากในส่วนของผู้ซื้อ เพื่อไม่ให้สับสนกับตัวเลือกวัสดุ ขนาด ประเภท และชุดที่แนะนำทั้งหมด

คุณสมบัติการออกแบบ

ซี่ล้อเชื่อมต่อหน้าแปลนบนดุมล้อและขอบล้อ โดยปกติจะทำมุม เนื่องจากตัวรับจุกนมจะอยู่ตรงกลางขอบล้อจักรยาน การออกแบบที่แตกต่างกันทั้งสองด้าน หากหัวนมถูกขันด้านหนึ่งซี่ก็จะถูกเกลียวเข้ากับหน้าแปลนโดยยึดด้วยชิ้นส่วนที่กด - ส่วนหัว

ประเภทและวัสดุ

ในฐานะที่เป็นส่วนโครงสร้างบนล้อ ซี่ล้อนั้นค่อนข้างเรียบง่าย อย่างไรก็ตามมีหลายประเภท แบ่งตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• ขนาดความยาวเป็นหลัก - ขึ้นอยู่กับขนาดของล้อและประเภทของซี่ล้อ
• วัสดุ - โลหะผสมที่ทันสมัยถูกนำมาใช้มากขึ้นทั้งสำหรับการฉีดพ่นและสำหรับการออกแบบเข็มถัก
• ในแง่ของวิธีการติดตั้ง - ตอนนี้มาตรฐานเกือบจะถูกตัดสินแล้ว แต่ก็ยังมีตัวเลือกอยู่

ประเภทตามขนาด

สำหรับผู้เริ่มต้น ไม้นิตไม่ได้กลมทั้งหมด ซี่มีภาคตัดขวางค่อนข้างมาก:

• ด้วยการเพิ่มความหนาแบบเดี่ยวและแบบสองเท่า - การทำให้หนาขึ้นที่ปลายลวดซึ่งมีลักษณะกลมในส่วนตัดขวาง ในกรณีเดียว - ที่ด้านข้างของศีรษะ
• ส่วนสามส่วน - โมเดล "คอมโพสิต" ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนจะเปลี่ยนด้านใดด้านหนึ่งในสองขั้นตอน โดยปกติแล้วความหนาจะถูกเลื่อนไปทางกึ่งกลางของล้อ
• แอโรไดนามิก - ตัวเลือกวงรีและแบนสำหรับการแข่งความเร็วสูง บางครั้งอาจพบตัวเลือกรูปทรงหยดน้ำ

ความกว้างวัดเป็น AWG (อเมริกันไวร์เกจ) หน่วยวัดลวดอเมริกัน (ไวร์) ใน 10g-17g เป็นมาตรฐานและแปลงเป็นมิลลิเมตรโดยตรง ที่พบมากที่สุดคือ 12g และ 14g, 2.6797 mm และ 2.032 mm ตามลำดับ

ซี่ล้อจักรยานไม่ได้พิมพ์ตามความยาว เนื่องจากผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก

ประเภทตามวัสดุ

โมเดลส่วนใหญ่ที่ใช้เดิมผลิตขึ้นและยังคงทำจากเหล็ก - ผลิตภัณฑ์ที่ทนทาน เชื่อถือได้ และราคาไม่แพง นอกจากเหล็กแล้ว ยังสามารถใช้:

• ไททาเนียมเป็นโลหะที่เชื่อถือได้และแข็งแรงกว่า แต่มีราคาแพงกว่ามาก ซี่ล้อไททาเนียมหล่อใช้ในการทดลองและลงเนินเพื่อชดเชยแรงกระแทกจำนวนมาก
• คาร์บอนไฟเบอร์– วัสดุตรงข้ามกับไทเทเนียม เบามากและแข็งแรงพอที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าของซี่ล้อได้ แต่มีราคาแพงกว่า ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความเบาและแอโรไดนามิกในรถแข่ง

จุดยึดและวิธีการใหม่

ตอนนี้มาตรฐานคือหัว J ซึ่งถูกเกลียวผ่านรูในหน้าแปลนแล้วยึดไว้ที่นั่น เมื่อไม่นานมานี้ล้อปรากฏบนซี่ล้อตรงโดยไม่มีการโค้งงอ แต่จนถึงขณะนี้เป็นเพียงรุ่นกีฬาเท่านั้น มันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนนิสัยของคนส่วนใหญ่

นอกจากนี้ กำลังพัฒนาล้อแบบไม่มีซี่ล้อ เม็ดมีดคาร์บอนไฟเบอร์เริ่มมีบทบาท บางส่วนไปถึงล้อหล่อที่ทำขึ้นโดยเทียบเคียงกับขอบล้อรถยนต์ โครงสร้างที่น่าเชื่อถือมากยังคงหนักเกินไปและไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้มีคนไม่มากนักที่จำลมด้านข้างซึ่งล้อดังกล่าวอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยทั่วไปแล้ว การปกป้องเคสจากทั้งแรงสั่นสะเทือนและอุบัติเหตุในรุ่นดังกล่าวค่อนข้างเป็นลบ

การเปลี่ยนโมเดลที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน เนื่องจากแบทช์มีขนาดเล็กและการหาของที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการปรับเปลี่ยนมักจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย

จักรยานไฟฟ้าแนวคิดแห่งอนาคตพร้อมล้อแบบไม่มีซี่ล้อ

ชุดซี่

ชุดซี่ล้อ หรือที่เรียกว่า "ซี่ล้อ" คือจำนวนซี่ล้อภายในล้อ กฎสำหรับตำแหน่งและลำดับการยึดบนดุมล้อและขอบล้อ มีมาตรฐานหลายชุดที่ทุกคนปฏิเสธ “การถัก” - คำนี้หมายถึงทั้งขั้นตอนการติดตั้งและการเตรียมการ - ต้องทำอย่างระมัดระวัง เราสามารถพูดได้ว่านี่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ชุดมักจะจัดตามจำนวนของ "ไม้กางเขน" เช่น จุดตัดของซี่กับซี่อื่น ๆ ได้รับการแก้ไขในหน้าแปลนเดียวกัน มาตรฐานโดยพฤตินัยคือ "สามกากบาท" - ง่ายต่อการดึงและซ่อมแซม โดยพฤตินัยแล้ว "กากบาททั้งสี่" นั้นสุดโต่ง การตั้งค่าเมื่อซี่ล้อหมุนเกือบ 90 องศาจากรัศมีตามเงื่อนไข

ในทางกลับกันตัวเลือกที่รุนแรงคือการจัดเรียงในแนวรัศมีเมื่อซี่ไม่ตัดกัน

แต่ละตัวเลือกมีข้อดีของตัวเอง ความลาดชันขนาดใหญ่จะเพิ่มความยาว ซึ่งจะเพิ่มเอฟเฟกต์การดูดซับแรงกระแทก ลดพลังงานในการปั่นให้น้อยลง และมีระยะขอบความปลอดภัยบนล้อที่กว้างมาก รุ่นเรเดียลนั้นเบามากเนื่องจากความยาวน้อยที่สุด แต่ความน่าเชื่อถือนั้นต่ำกว่ามาก การดึงขึ้นจะเป็นปัญหาเนื่องจากระยะขอบความปลอดภัยต่ำ

ขั้นตอนการถัก

มาวิเคราะห์ขั้นตอนการประกอบล้อหรือซี่ล้อกัน

รูปแบบทางเดินสำหรับ "สามกากบาท"

ในการเริ่มต้น มาเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการ:

1. เข็มถักนิตติ้งในปริมาณที่ต้องการโดยมีพารามิเตอร์เท่ากัน
2. ฮับพร้อมหน้าแปลนเพื่อให้ตรงกับจำนวนซี่ที่เลือก
3. ขอบพร้อมช่องสำหรับจุกนม
4. ประแจซี่ล้อ สะดวกสำหรับการบิดจุกนม

ในคู่มือการเก็บล้อที่น่าจดจำของ Sheldon มี 35 ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด เป็นที่ชัดเจนว่าทุกคนเรียนรู้ "ในการต่อสู้" และเราจะให้เฉพาะขั้นตอนหลัก:
1. เตรียมเข็มถัก (หล่อลื่นตรวจสอบความยาวและการปรากฏตัวของกุญแจอีกครั้ง) มิฉะนั้นจะไม่สามารถขันให้แน่นได้อย่างถูกต้อง

2. เราใส่ซี่เข้าไปในล้อโดยเริ่มจากกุญแจ 2 รอบโดยไม่คลั่งไคล้ สิ่งสำคัญคือจำนวนรอบ (เช่น ความตึงเริ่มต้น) ของซี่ล้อทั้งหมดจะต้องเท่ากัน

3. เราเริ่มขันให้ถูกต้องผ่านไปตามขอบทั้งหมดโดยเปิด 1 รอบที่หัวนมแต่ละอัน หากทำได้ยากที่ปลายขอบแสดงว่าคุณไปไกลเกินไปให้ย้อนกลับและหมุน 0.5 รอบ

4. เราตรวจสอบรูปที่แปด - เลือกบล็อกซี่และปรับขอบให้เท่ากันโดยดึงด้านใดด้านหนึ่ง

5. เราตรวจสอบวงรี - การปรับนั้นง่าย เรากระชับ "สไลด์" หรือทำให้ "จุ่ม" อ่อนลง

6. เราตรวจสอบร่ม - จำเป็นต้องปรับเส้นรอบวงตามเงื่อนไขของสิ่งที่แนบมากับหัวนม (ศูนย์กลางของขอบล้อควรผ่านศูนย์กลางของจักรยาน) โดยปกติจะเท่ากับระยะห่างจากขอบล้อถึงผ้าเบรก

7. เราดำเนินการความตึงเครียดขั้นสุดท้ายเพื่อให้หัวนมทั้งหมดพอดีกับร่อง

8. เราถอดสารหล่อลื่นออกและตะไบปลายซี่ออกหากมันโผล่ออกมาจากร่องระหว่างที่มีแรงดึง - ภายใต้แรงกดพวกเขาจะเริ่มสร้างความเสียหายให้กับกล้องและวัสดุพิมพ์

จริงทุกอย่าง! แน่นอนว่าการประกอบล้อเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น และคุณควรเริ่มต้นในสภาพและอารมณ์ที่ดีเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หากเข็มถักอย่างน้อยหนึ่งอันหัก นี่เป็นเหตุผลที่ต้องทำงานอีกครั้ง อาจมีแบทช์คุณภาพต่ำ ข้อผิดพลาดในลำดับ และความไม่ตั้งใจเบื้องต้น

การติดตั้งพิเศษสำหรับยึดล้อยังเป็น "เครื่องจักร" อยู่ห่างไกลจากข้อบังคับ การแก้ไขทั้งหมดสามารถทำได้โดยตรงบนจักรยานโดยพลิกกลับและวางบนฐานที่มั่นคง การถอดซี่ออกง่ายกว่าการซ่อมแซมล้อที่เสียหายเนื่องจากข้อผิดพลาดในภายหลัง

การเลือกเข็ม

1. ความยาว. จำเป็นต้องคำนวณความยาวของซี่อย่างแม่นยำโดยขึ้นอยู่กับขนาดของดุมล้อ ขอบล้อ ประเภทของสิ่งที่แนบมา ผู้ผลิต สิ่งสำคัญคืออย่าคำนวณผิด การคำนวณความยาวในเครื่องคิดเลขสำเร็จรูปจะดีกว่า โชคดีที่มีเพียงพอบนอินเทอร์เน็ต
2. วัสดุ. มันคุ้มค่าที่จะนำไปใช้จริง แน่นอนว่าการเดินตามผู้นำของนักกีฬาชั้นนำและซื้อคาร์บอนไฟเบอร์ในประเทศจีนเป็นเรื่องเจ๋ง แต่สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ ซี่เหล็กก็เพียงพอแล้ว โดยส่วนใหญ่มีการเคลือบผิวเล็กน้อยจากการกัดกร่อน เหล็กกล้ายืดตรง ซ่อมแซม และติดตั้งได้ง่าย และความแตกต่างของน้ำหนักนั้นไม่มีความสำคัญเท่ากับที่อธิบายไว้ในแหล่งข้อมูลระดับมืออาชีพ
3. เรขาคณิต. อีกครั้ง หากคุณไม่ใช่นักกีฬา รูปทรงเรขาคณิตควรเป็นแบบที่ง่ายที่สุด โดยเพิ่มน้ำหนักบรรทุกบนพื้นที่ขรุขระและเมื่อต้องเล่นกล - เรากำลังมองหาตัวเลือกที่หนาขึ้น ในทางปฏิบัติ ตัวเลือกหลายเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มีประโยชน์มากนัก จะเป็นการดีกว่าที่จะหยิบ 10 กรัมและไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยน เนื่องจากซี่เสริมมีให้ในปริมาณที่จำกัด
4. ปริมาณ. มีความเห็นที่มีเหตุผลว่าควรจะมีซี่มากกว่านี้ ตอนนี้ 28-32 เป็นมาตรฐานสำหรับการปั่นจักรยานเสือภูเขาและคุณไม่ควรไปไกลจากมัน ซี่ล้อจำนวนน้อยรับน้ำหนักได้มากและมีความเสี่ยงที่จะขี่ไปกับซี่เหล่านี้ และซี่จำนวนมากจะทำให้ล้อหนักขึ้นโดยที่ไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจน อย่าลืมว่าตัวเลขที่ล้อหลังมักจะสูงกว่าเนื่องจากการบรรทุกที่มากขึ้น
5. เครื่องมือ เราเตรียมกุญแจพูดไว้ล่วงหน้า
6. งานดีไอวาย.เราเชื่อมั่นในมืออาชีพ - การใส่ซี่ล้อเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้น และบางทีคุณไม่ควรทำเอง

บทสรุป

ซี่เป็นองค์ประกอบโครงสร้างขนาดเล็กของจักรยาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตามกฎแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ผู้ผลิต ขนาด หรือวัสดุ แต่เป็นคุณภาพของการติดตั้งซี่ล้อและการกำหนดค่า ความยาวเท่าใดให้เลือก จำนวน "กากบาท" ในซี่ล้อ ความตึงจะเป็นอย่างไร และจำนวนองค์ประกอบที่จะใส่ในล้อหน้าน้อยลง - คำถามทั้งหมดมีความสำคัญเนื่องจากไม่เพียง แต่ความสุขในการขี่เท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับล้อ แต่ยังรวมถึง สุขภาพของนักปั่น หากคุณต้องการเปลี่ยนไม้นิตคุณควรศึกษาบทเรียนนี้อย่างจริงจังที่สุด

ล้อเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของจักรยาน ถ้าเราเอาสอง จักรยาน- superfood หนึ่งอันและอีกสิบสปีดราคาถูก - และเปลี่ยนล้อแล้วล้อราคาถูกจะเร็วขึ้น แต่การหาล้อที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ใช่และอะไร ล้อสมดุลณ เวลาที่ซื้อ ไม่รับประกันว่าจะยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

กระบวนการตั้งศูนย์ล้อนั้นต้องการคุณสมบัติขั้นสูงและส่งผลให้มีประสบการณ์มากมาย ผู้ขับขี่มืออาชีพหลายคนทำการปรับแต่งจักรยานเป็นส่วนใหญ่ แต่การตั้งศูนย์ล้อนั้นปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นคุณควรเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าในครั้งแรกคุณอาจไม่สามารถจัดตำแหน่งได้ดี

ในการทำงาน คุณจะต้องใช้กุญแจพิเศษสำหรับซี่ล้อ จุกนมมีหลายขนาด: 3.22 มม., 3.3 มม., 3.45 มม., 3.96 มม. เป็นสิ่งสำคัญที่กุญแจพอดีไม่เช่นนั้นจะลื่น

นี่คือลักษณะปุ่มสำหรับซี่ล้อ

เป็นที่พึงปรารถนา แต่ไม่จำเป็นที่จะมีเครื่องจักรพิเศษสำหรับยืดล้อและเครื่องมือวัดแรง พูดความตึงเครียด. และจะดีมากถ้าคุณมีเครื่องมือพิเศษสำหรับจัดกึ่งกลางขอบล้อบนดุม

เครื่องยืดล้อ

หากคุณไม่มีเครื่องจักรพิเศษ คุณก็ทำได้ ปรับล้อบนจักรยานโดยตรง โดยใช้ผ้าเบรกที่ขอบล้อเพื่อประเมินการเสียรูป ในกรณีนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าล้อเป็นอย่างไรและเบรกทำงานอย่างไร

โดยปกติแล้ว การดำเนินการจะอธิบายเป็นขั้นตอน: ขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่สอง ฯลฯ ในกรณีนี้ การดำเนินการบางอย่างจะต้องทำซ้ำหลายครั้ง ค่อนข้างเป็นไปได้ว่าหลังจากแก้ไขการเยื้องศูนย์ (การเยื้องศูนย์ในแนวรัศมี) แล้ว การเยื้องศูนย์ด้านข้างจะต้องได้รับการแก้ไขอีกครั้ง หรือในทางกลับกัน

มีเกณฑ์การประเมินหลายประการ การปรับ:
กะด้านข้าง
การกระจัดในแนวรัศมี
พูดแรงตึง
ศูนย์กลางฮับ

การเยื้องศูนย์ทั้งหมดนี้แก้ไขได้โดยการขันซี่ล้อให้แน่น (หมุนจุกนมตามเข็มนาฬิกา) หรือคลายซี่ล้อ (ทวนเข็มนาฬิกา) ในกรณีนี้มีเพียงหัวนมเท่านั้นที่หมุนได้ซี่ล้อจะไม่หมุน

ซี่ด้านขวาจะดึงขอบล้อไปทางขวา ทางซ้ายจะอยู่ทางซ้าย หากด้านใดด้านหนึ่งดึงซี่ให้แน่นขึ้น ขอบจะ "เบ้" ในตำแหน่งนี้ ควรให้ความสนใจกับประเด็นสำคัญต่อไปนี้: ซี่ล้อไม่เพียงส่งผลกระทบต่อส่วนของขอบที่ติดอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย (แต่ในระดับที่น้อยกว่า)

ความตึงของซี่ล้อซี่หนึ่งส่งผลต่อส่วนที่อยู่ติดกันของขอบล้อ

เนื่องจากมีคนเพียงไม่กี่คนที่มีเครื่องยืดล้อ คำอธิบายต่อไปนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกในการติดตั้งล้อบนจักรยาน โดยปกติแล้ว ก่อนที่คุณจะแก้ไขขอบล้อ คุณต้องถอดยางและกล้องออกก่อน (ควรมีฟลิปเปอร์ - แถบที่ป้องกันกล้องจากซี่ คุณสามารถถอดออกได้ทันที)

พูดแรงตึง

คุณสามารถเริ่มตรวจสอบล้อได้ด้วยความตึงของซี่ล้อ หากมีซี่ที่ไม่ยืดออกเลย คุณต้องขันให้แน่น

คุณสามารถวัดความตึงของซี่ล้อโดยใช้เครื่องมือพิเศษ แต่ละล้อมีค่าแนะนำของตัวเอง ซี่ล้อหลังจะแน่นกว่าซี่ล้อหน้าเสมอ

มาตรวัดความตึงซี่ลวดแบบอนาล็อกและดิจิตอล

บางทีช่างที่มีประสบการณ์สามารถกำหนดแรงดึงด้วยเสียงหรือสัมผัสได้ แต่ฉันไม่คิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุด

ช่างจักรยานหลายคนไม่ทราบวิธีการประกอบล้ออย่างถูกต้องซึ่งสามารถขี่เป็นเวลานานโดยไม่ต้องปรับแต่ง แต่แม้แต่ช่างที่มีทักษะก็ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการทำงานอย่างระมัดระวังและพลาดการดำเนินการบางอย่าง ส่งผลให้คุณภาพและความน่าเชื่อถือลดลง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะคิดออกและประกอบล้อด้วยตัวเอง สิ่งนี้ทำได้ดังนี้:

ชุด

1. หล่อลื่นซี่ลวดและขอบด้วยน้ำมันที่จุดที่สัมผัสกับหัวนม หากไม่มีสิ่งนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดึงซี่ให้แน่นพอ

2. หากรูบนหน้าแปลนดุมจมเพียงด้านเดียวเท่านั้น หัวซี่ล้อจะต้องอยู่ด้านที่ไม่มีขอบ อ่างล้างจานถูกออกแบบมาให้ซี่ล้อโค้งงอ

3. ใส่ซี่ลวดเก้าซี่ลงในหน้าแปลนเดียวเพื่อให้มีรูว่างระหว่างซี่เหล่านี้และให้หัวอยู่ด้านนอก หากเป็นล้อหลัง ให้เริ่มจากส่วนขวา (เกลียว) ของดุม

4. ใช้ขอบล้อหารูที่เลื่อนไปทางขวาซึ่งอยู่ใกล้กับรูวาล์วมากที่สุด

5. ใส่ซี่แรกเข้าไปในรูนี้แล้วพันจุกนมสองรอบ เข็มนี้เรียกว่ากุญแจ

6. นับรูสี่รูตามเข็มนาฬิกาจากซี่กุญแจ ใส่ซี่ถัดไปแล้วพันจุกนม

7. ตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ก. ส่วนที่เป็นเกลียวของปลอกหันเข้าหาผู้ปฏิบัติงาน

ข. ซี่ล้อใกล้กับช่องลมจะอยู่ทางขวา

กับ. ซี่ล้อทั้งสองเชื่อมต่อด้านขวาของขอบล้อกับหน้าแปลนดุมล้อด้านขวา:

ง. มีช่องว่างสามช่องระหว่างซี่

8. หากเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ยึดซี่ลวดที่เหลืออีกเจ็ดซี่โดยใช้รูที่สี่ในขอบสำหรับสิ่งนี้

9. หมุนล้อกลับด้าน ตอนนี้มันหันเข้าหาคุณทางด้านซ้าย ถัดไปคุณต้องเชื่อมต่อเก้าซี่เข้ากับขอบโดยสอดจากด้านนอกเข้าไปในหน้าแปลนด้านซ้าย

10. ค้นหากุญแจของคุณ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของรูวาล์วหรือผ่านรูหัวนมหนึ่งรู

เข็มที่สิบควรอยู่ถัดจากกุญแจทางขวา (ซ้าย - ในต้นฉบับ) ของรูวาล์ว ในกรณีนี้เข็มถักที่สิบไม่ควรข้ามเข็มถักหลัก

11. หลังจากติดตั้งซี่ที่สิบแล้ว ซี่ที่เหลืออีกแปดซี่ของหน้าแปลนด้านซ้ายจะถูกหมุนตามลำดับข้างต้น

12. ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของซี่หมุนแล้ว ในกรณีของล้อหลัง ซี่เหล่านี้เรียกว่าซี่ล้อ หัวของพวกเขาจะต้องอยู่ด้านนอกของ 2 หน้าแปลน หากคุณดูที่ขอบ รูว่างคู่หนึ่งและรูที่มีจุกนมคู่หนึ่งควรสลับกันไปรอบๆ เส้นรอบวงทั้งหมด ควรขันจุกนมเพียงไม่กี่รอบ

13. เราหันไปที่ซี่ปรับความตึงซึ่งหัวควรอยู่ด้านในของหน้าแปลน เราร้อยซี่ลวดหนึ่งอันเข้ากับรูหน้าแปลนและบิดปลอกเพื่อให้ซี่ที่หมุนไปแล้วได้รับทิศทางที่ใกล้เคียงกับเส้นสัมผัสกับหน้าแปลนมากที่สุด สำหรับล้อหลัง ให้จับบูชตรงส่วนที่เป็นเกลียวแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา ซี่ล้อซี่แรกตัดกับซี่ขับเคลื่อนสามซี่ที่ขันไปแล้ว (นับเฉพาะซี่ที่อยู่ในหน้าแปลนเดียวกัน) ซี่ลวดแต่ละอันควรยื่นออกไปนอกซี่สองอันแรกที่มันตัดกันและเข้าไปด้านในใต้ซี่ที่สามที่มันขวาง

เมื่อประกอบซี่ล้อปรับความตึงเก้าซี่แรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดซี่เหล่านี้เข้าไปในรูที่สอดคล้องกันในขอบล้อ เช่น ในส่วนที่หักล้างกับหน้าแปลน

14. ซี่ลวดความตึงที่เหลือพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีนี้อาจทำให้ปลายซี่บางซี่ไม่ถึงรูหัวนม ซึ่งมักเกิดจากการที่หัวนมหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นไปเกี่ยวเข้ากับขอบจมูกและไม่ทะลุผ่านรู หากนี่ไม่ใช่เหตุผลแสดงว่าคุณหมุนจุกนมมากเกินไปซึ่งไม่ควรพันเกินสองรอบจนกว่าจะหมุนซี่ลวดทั้งหมด

ข. ข้ออ้าง

15. ก่อนขันซี่ให้แน่นคุณต้องพันหัวนมทั้งหมดให้มีความลึกเท่ากัน ตัวอย่างเช่นใช้ไม้นิตยาวเพื่อให้ปลายออกมาตรงกับช่องของหัวนม หากซี่สั้นสำหรับสิ่งนี้ ก็เพียงพอแล้วที่ซี่ทุกซี่จะมองเห็นจำนวนรอบเกลียวเท่ากัน การขันจุกนมอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญมากเช่นเดียวกับ ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้นอย่างมาก ในกรณีนี้ ซี่ล้อยังไม่ควรยืดออก

16. ในกรณีของล้อหลัง ตอนนี้ได้เวลากางร่มแล้ว ซี่ด้านขวาควรมีแรงดึงมากกว่าด้านซ้าย สำหรับบูชส่วนใหญ่ การประมาณครั้งแรกก็เพียงพอแล้วที่จะหมุนหัวนมด้านขวาทั้งหมดอีก 3.5 รอบ

17. เราไปที่ความตึงสม่ำเสมอของซี่ เริ่มจากรูวาล์ว เราพันจุกนมแต่ละอันหนึ่งรอบ หากไม้นิตหย่อนมาก ให้เพิ่มทีละรอบ อย่างไรก็ตาม หลังจากสามในสี่ของขอบแล้ว การหมุนจุกนมอาจทำได้ยาก ซึ่งหมายความว่าการหมุนครั้งที่สองมากเกินไปและจุกนมทั้งหมดที่ขันให้แน่นระหว่างการหมุนครั้งที่สองควรกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม นั่นคือ คลายเกลียวหนึ่งรอบ หลังจากนั้นเราเริ่มต้นอีกครั้งจากรูวาล์วและขันจุกนมทั้งหมดครึ่งรอบ

18. เราติดตั้งล้อบนเครื่องและดูว่าความไม่สม่ำเสมอของขอบไหนมากกว่ากัน - แนวตั้ง (วงรี) หรือแนวนอน (รูปที่แปด) คุณต้องแก้ไขรายการที่ใหญ่ที่สุดเสมอ

ค. การแก้ไขเลขแปด

19. สมมติว่าเราเริ่มต้นด้วย "แปด" และส่วนที่แย่ที่สุดของขอบเลื่อนไปทางขวาในพื้นที่สี่ซี่ สองคนไปที่หน้าแปลนด้านขวาและอีกสองคนไปทางซ้าย ห่อหัวนมด้านซ้ายหนึ่งในสี่ของรอบและปล่อยด้านขวาในปริมาณที่เท่ากัน ขอบส่วนนี้จะเลื่อนไปทางซ้าย อย่างไรก็ตาม ความตึงของซี่ล้อจะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากซี่ลวดจำนวนเท่าเดิมจะคลายออกเมื่อขันแน่นขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นด้วยจำนวนซี่ล้อที่เท่ากัน หากส่วนขอบล้อสั้นลง เช่น มีซี่ล้อสามซี่ - ด้านซ้ายหนึ่งซี่และขวาสองซี่ คุณสามารถขันซี่ล้อด้านซ้ายให้แน่นได้ครึ่งรอบ และคลายซี่ล้อด้านขวาแต่ละซี่ออกหนึ่งในสี่ของรอบ นี่คือหลักการของการปรับสมดุลของล้อซึ่งเป็นไปได้ที่จะกำจัดการเต้นในแนวนอนโดยไม่ทำให้แนวตั้งแย่ลง

20. สิ่งที่ทำไปแล้วอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขความไม่สม่ำเสมอนี้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้ามีการปรับปรุงก็ไม่ควรพยายามที่จะบรรลุผลสุดท้ายในทันที ตอนนี้เราพบส่วนเบี่ยงเบนที่เลวร้ายที่สุดของขอบไปทางซ้ายแล้วขันให้แน่น ดังนั้นการย้ายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เราจึงเก็บร่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่าพยายามยืดแปดให้ตรงกว่า 3 มม. ในขั้นตอนนี้ สิ่งนี้ทำในการจัดตำแหน่งสุดท้ายหลังจากยืดร่มและวงรีให้ตรง

ง. วงรี แก้ไข

21. หาส่วนของขอบล้อที่อยู่ไกลที่สุดจากดุม โดยการดึงซี่ที่นี่ พวกเขาทำให้เขาเข้ามาใกล้เธอมากขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งของล้อทั้งหมด หลักการของความสมดุลที่อธิบายไว้ข้างต้นนำมาใช้ที่นี่เช่นกัน สมมติว่าไซต์ที่พบมีหัวนมสามอัน - ซ้ายสองอันและขวาหนึ่งอัน หากคุณขันซี่ล้อซ้ายสองซี่รอบละครึ่งซี่ และซี่ขวาหนึ่งรอบ ส่วนที่ยื่นออกมาของขอบล้อจะถูกดึงเข้ามาโดยไม่ละเมิดความสม่ำเสมอของความแน่น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะยืดวงรีให้ตรงโดยไม่ทำให้เลขแปดแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด

22. หาส่วนถัดไปของขอบล้อให้ห่างจากศูนย์กลางมากที่สุด แล้วดึงออกมาตามที่อธิบายไว้ แล้วภาคต่อไปเรื่อยๆ แต่ละครั้งที่ล้อเข้าใกล้วงกลมมากขึ้น ซี่ล้อจะถูกดึงให้แน่นขึ้น

23. เข็มถักควรรัดแน่นแค่ไหน? สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องแข็งที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าขอบของจุกนมจะเริ่มกินเข้าไป ความตึงของซี่ล้อจะทำให้ล้อมีความแข็งแรง ในระหว่างการขี่ในช่วงเวลาใดก็ตาม แรงต่างๆ ที่กระทำต่อซี่หนึ่งจะรวมกัน แรงที่กระทำต่อซี่อื่นๆ จะหักออก ซี่ล้อต้องมีแรงดึงเพียงพอ ดังนั้นหากปล่อยแรงที่กระทำไว้ ซี่ล้อจะไม่สูญเสียแรงดึง วงจรความตึงและการหย่อนที่ต่อเนื่องกันส่งผลให้เกิดการแตกหัก

24. หากล้อหมุนไปแล้วและมีความตึงของซี่ล้อไม่เพียงพอ ให้ขันจุกทั้งหมดให้แน่นด้วยปริมาณที่เท่ากัน (เช่น ครึ่งรอบ) แล้วตรวจสอบศูนย์กลางของล้ออีกครั้ง

25. การยืดวงรีให้ตรงต้องใช้การขันให้แน่นกว่าเลขแปด ซึ่งในกรณีนี้สามารถขันซี่ล้อให้แน่นได้ครึ่งรอบหรือแม้แต่รอบเดียวก็ได้ สำหรับการตกแต่งเบื้องต้นของตัวเลขแปด - หนึ่งในสี่ครึ่งเทิร์นสำหรับการตกแต่งที่ดี - 1/8 และ 1/4 ของเทิร์น

จ.ร่ม

26. ร่มล้อหลังควรอยู่ในระนาบที่ผ่านกึ่งกลางของระยะห่างระหว่างส่วนปลายของดุมล้อหลัง มิฉะนั้นจักรยานจะมีแนวโน้มที่จะหันไปด้านข้าง

27. วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของร่มคือระยะห่างจากขอบถึงผ้าเบรก ระยะนี้วัดได้โดยที่ล้ออยู่ในตำแหน่งปกติและในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อใส่ปลายด้านขวาของเพลาเข้าไปในปลายด้านซ้าย (เช่น ล้อกลับหัวกลับหาง) ในทั้งสองกรณีระยะทางจะต้องเท่ากัน อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่แกนไม่งอเท่านั้น

28. ในการปรับร่มโดยให้ซี่ล้อตึงเต็มที่ ให้คลายจุกนมข้างหนึ่งในปริมาณที่เท่ากัน แล้วขันหัวนมอีกข้างหนึ่งให้แน่น (ปกติคือ 1/4 รอบ) หากซี่ล้อไม่แน่นเกินไป คุณสามารถขันได้เฉพาะหัวนมด้านที่คุณต้องการขยับขอบล้อเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน ความแข็งแกร่งของล้อทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

F. การตั้งค่าขั้นสุดท้าย

29. การปรับขั้นสุดท้ายประกอบด้วยการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องของทั้งสามกระบวนการ การยืดวงรี รูปที่แปด และร่ม การปรับเปลี่ยนสิ่งหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ที่เหลือ ดังนั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คุณต้องทำงานในสิ่งที่แตกต่างจากบรรทัดฐานมากที่สุด

G. ความตึงเครียดขั้นสุดท้าย

30. ตอนนี้คุณควรได้ล้อที่ไม่แตกต่างจากโรงงานแบบอนุกรม: พารามิเตอร์ทั้งสามอยู่ในช่วงปกติ ซี่ล้อมีความตึงเพียงพอ ช่างหลายคนคงถือว่างานเสร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อขับรถล้อดังกล่าวจะผิดไปจากปกติอย่างรวดเร็ว ความจริงก็คือหัวของซี่ยังไม่เข้าไปในรูของครีบอย่างสมบูรณ์และหัวนมเข้าไปในรูของขอบ เมื่อขับรถพวกเขาเริ่ม "นั่งลง" หนาแน่นขึ้นและรบกวนการทรงตัวของล้อ

31. มีหลายวิธีในการหดไม้นิต ตัวอย่างเช่น: ถือล้อไว้ในมือทั้งสองข้าง กดซี่ล้อแรง ๆ ที่จุดตัด หมุนล้อและทำเช่นเดียวกันกับสี่ซี่ถัดไป และอื่น ๆ รอบเส้นรอบวงทั้งหมดของล้อ ในกรณีนี้จะได้ยินเสียงแหลมและเสียงแตก นั่นคือเสียงซี่นั่ง หลังจากขั้นตอนนี้ ล้ออาจค่อนข้างไม่ปกติ ปรับอีกครั้งและบีบซี่ซ้ำ ทำขั้นตอนทั้งหมดต่อไปจนกว่าจะไม่กระทบขอบล้ออีกต่อไปและเสียงจะหยุดลง

32. มีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ล้อเสียอย่างรวดเร็ว นี่คือการบิดของซี่ เมื่อดึงแน่น การหมุนจุกนมอาจบิดในตอนแรก เช่น หมุนซี่ลวดแทนการดึงด้ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการขันเข็มให้แน่นหนึ่งในสี่ของรอบ ในกรณีนี้ สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก: ขั้นแรก ในหนึ่งในแปดของการหมุน ซี่ล้อจะหมุนไปพร้อมกับจุกนม จากนั้นจึงป้อนด้ายและดึงซี่ล้อสำหรับ 1/8 ของเทิร์นที่เหลือ หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ซี่ลวดบิดกลับและคลี่พัฟในหัวนมออก วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำจัดสิ่งนี้คือการขันจุกนม 3/8 รอบแล้วคลายออก 1/8 เพื่อให้คุณดึงได้สะอาด 1/4 รอบโดยไม่ต้องบิด ด้วยประสบการณ์บางอย่าง คุณจะรู้สึกได้เมื่อซี่ล้อเริ่มบิด ก่อนยืด ผู้เริ่มต้นสามารถทำเครื่องหมายบนเข็มถักทั้งหมดด้วยปากกาสักหลาดซึ่งจะหมุนเมื่อบิด

33. เมื่อล้อสมดุลเต็มที่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าปลายซี่ล้อไม่ยื่นออกมาเหนือขอบล้อ มิฉะนั้นพวกเขาจะต้องถูกตัดลง

34. ขจัดจาระบีที่เหลืออยู่ซึ่งจะทำให้ท่อหรือห้องเดี่ยวเสียหาย!

35. เมื่อตั้งค่าวงล้อไม่ว่าในกรณีใดอย่ารีบเร่ง หากคุณเหนื่อย ให้พักงานและกลับไปทำงานด้วยหัวที่สดชื่นเท่านั้น

เพื่อน! นี่อาจไม่ใช่รูปแบบ Twentysix เสียทีเดียว แต่ฉันตัดสินใจโพสต์คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ จากนิตยสารที่นี่ด้วย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสประเมินและหารือเกี่ยวกับรูปแบบของคอลัมน์ "Workshop" แบบถาวร นอกจากนี้ เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะพยายามดำเนินการ "ทดแทนการนำเข้า" ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้โดยกองกำลังของหนึ่งในเวิร์กช็อปจักรยานในประเทศ

ดังนั้นคำขวัญของบทความ:“ การถักแบบอิสระจะทำให้คุณเกี่ยวข้องกับจักรยานอย่างแน่นอน จากคุณ - ทักษะและความอดทน จาก "ไรเดอร์" - คำแนะนำทีละขั้นตอน

1. ในการประกอบล้อ (พร้อมกล้อง) เราต้องการ: เครื่องตั้งศูนย์ล้อ, เกจร่ม, คาลิปเปอร์, ค้อน, สว่านหัวทื่อ, ไขควง, ไม้บรรทัดพับ, ประแจซี่ล้อขนาดประมาณ 3.2 มม. ที่เหมาะสมสำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาตรฐาน หัวนม

2. ขั้นแรก เราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้จริงของขอบล้อ ERD: วัดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของขอบล้ออย่างระมัดระวัง และเพิ่มความหนาของผนังขอบล้อ เราจะต้องใช้ตัวเลขนี้เพื่อคำนวณความยาวของซี่

3. ทีนี้มาวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (วงกลม) ของตำแหน่ง (กึ่งกลาง) ของรูซี่ล้อของดุมกัน โปรดทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน้าแปลน และในกรณีส่วนใหญ่ ฮับด้านหน้าและด้านหลังจะแตกต่างกันในตัวบ่งชี้นี้

4. เราออก "หนังสือเดินทาง" สำหรับแต่ละบูช เราป้อนเส้นผ่านศูนย์กลางของตำแหน่งของรูซี่ จากนั้นวัดความยาวของแกนดุมล้อ (ในกรณีนี้คือ 142 มม.) เราแบ่งตัวเลขนี้ออกเป็นสองส่วนและทำเครื่องหมายที่กึ่งกลางของแขนเสื้อ ตอนนี้การวางปลอกบนแผ่นตามรูปเราวัดระยะห่างจากตรงกลางถึงแต่ละหน้าแปลน (FD) โดยใช้คาลิปเปอร์ ในกรณีของเราคือ 33 และ 20 มม. โปรดทราบว่าเนื่องจากการติดตั้งโรเตอร์เบรก ดุมล้อหน้าจึงไม่สมมาตรเช่นกัน

5. ในการคำนวณความยาวของซี่ล้อ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องคำนวณออนไลน์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เครื่องคำนวณความยาวของซี่ล้อบนเว็บไซต์ DT Swiss
การแปลคำศัพท์สำหรับเครื่องคิดเลข:ล้อหน้า - ล้อหน้า ล้อหลัง - ล้อหลัง เส้นผ่านศูนย์กลางขอบ / ERD - ประเภทของขอบและ / หรือ ERD (ดูด้านบน); ฮับ ​​- ปลอก; เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทช์ - PCD (ดูด้านบน); ระยะห่างของหน้าแปลน - FD (ดูด้านบน); Ø ของรูซี่ - เส้นผ่านศูนย์กลางของรูซี่ ไม่. ซี่ - จำนวนซี่; ไม่. ของทางแยก - จำนวนทางแยก (ประเภทของการถักในกรณีนี้ - สาม); จุกนม - ประเภทของหัวนม ความยาวของซี่ล้อ (แม่นยำ) - ความยาวที่แน่นอนของซี่ล้อ โค้งมน - ความยาวโค้งมน

6. เราส่งซี่แรกผ่านรูซี่ใด ๆ ในหน้าแปลนฮับจากด้านในจากด้านข้างของโรเตอร์และยึดซี่ล้อด้วยจุกนมในรูซี่ที่สองของขอบจากรูสำหรับหัวนมของกล้อง (ภาพล่าง)

8. สอดซี่เข้าไปในรูของหน้าแปลนดุม (ขั้นตอนที่ 6) แล้วสอดปลายซี่เข้าไปในรูในขอบล้อ โดยเว้นช่องว่างไว้สามรูระหว่างซี่ที่อยู่ติดกัน ยึดด้วยหัวนม นั่นคือในทุก ๆ หลุมที่สี่ควรมีเข็มถัก

9. ตอนนี้เรานำซี่ไปยังตำแหน่งการทำงาน: จับขอบด้วยมือข้างหนึ่งหมุนปลอกตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนไหว (ดูรูป) ซี่ควรเข้าไปในขอบล้อในมุมป้าน

10. เราทำก้านด้านข้างของโรเตอร์ให้เสร็จ ในการทำเช่นนี้เราจะส่งแปดซี่ถัดไปผ่านรูที่เหลือของหน้าแปลนบูชเดียวกันจากด้านตรงข้าม (ด้านนอก)

11. หมุนเข็มถักแบบเกลียวอิสระไปตามทิศทางการหมุนของแขนเสื้อ (ดูขั้นตอนที่ 9) เราวาดไว้ด้านหลังไม้นิตคงที่ที่ใกล้ที่สุดสองอันที่ใกล้ที่สุดและด้านหน้าของอันที่สาม จากนั้น ดังที่แสดงในภาพ เราร้อยซี่นี้เข้าไปตรงกลางของรูว่างสามรูบนขอบล้อ และยึดด้วยจุกนม เราทำเช่นเดียวกันกับไม้นิตแบบเกลียวอื่นๆ ทั้งหมด

12. มีช่องที่ส่วนที่หนา (ปลาย) ของจุกนมแบบซี่ล้อ สอดไขควงหรือประแจกระบอกเข้าไปในช่อง (ดูรูป) ขันจุกนมเข้ากับซี่ล้อสองหรือสามรอบโดยไม่ต้องออกแรง

13. ตอนนี้เราผ่าน "เข็มอ้างอิง" ตัวแรก (เพื่อไม่ให้สับสนกับ "ตัวนำ") ผ่านรูของหน้าแปลนที่สองจากด้านใน ก่อนหน้านั้น ให้หมุนล้อเพื่อให้จุกยางอยู่ที่จุดบนสุด เมื่อโฟกัสที่รูขอบล้อที่ใกล้กับจุกนมที่สุดในทิศทางของจักรยาน (ทางซ้าย) เราจะพบรูที่ตรงกันบนหน้าแปลนดุม ซึ่งอยู่ในทิศทางการเคลื่อนที่ด้วย (ดูรูป) เราแก้ไขเข็มในตำแหน่งนี้ ดังนั้นตรงข้ามกับหัวนมยางจะไม่มีจุดตัดของซี่ที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของปั๊ม

14. เราสอดเข็มถักถัดไปเข้าไปในรูที่ใกล้ที่สุดของหน้าแปลนทางด้านซ้ายของเข็มถัก - จุดสังเกต เราส่งเข็มถักนี้เข้าไปในรูจากด้านนอกเพื่อให้หัวของมันมองออกมาจากแขนเสื้อ

15. เราร้อยซี่ที่เหลืออีกเจ็ดซี่ลงในรูที่สองของหน้าแปลน (เรายังไม่ได้สอดเข้าไปในขอบล้อ) ในเวลาเดียวกันเราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มถักไม่ตกอยู่ในสามเหลี่ยมระหว่างไม้นิตของอีกด้านหนึ่ง แต่ยังคงว่างอยู่ เราโยน เข็มที่สามจากขวาจากการอ้างอิงให้พูดผ่านจากด้านนอกและสอดเข้าไปในรูว่างที่ใกล้ที่สุดจากจุกยางด้านซ้าย (หลักการ "ด้านหลัง, ด้านหลัง, ด้านหน้า, ยึด") ไม้นิตที่เหลือจะถูกสอดเข้าไปในทุก ๆ รูที่สี่ของขอบตามลำดับเพื่อไม่ให้ตัดกับไม้นิตอื่น ๆ และเราแก้ไขด้วยหัวนม

16. เราส่งเข็มถักที่เหลืออีกแปดอันในลำดับเดียวกันจากด้านในของหน้าแปลนเข้าไปในรูว่าง จากนั้นจะต้องสอดเข้าไปในรูว่างของขอบและยึดให้แน่น

17. เนื่องจากซี่อื่นๆ ถูกยึดไว้หมดแล้ว จึงมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวค่อนข้างน้อย ดังนั้นเราจึงใช้สองมือจับซี่สุดท้ายแต่ละอันแล้วสอดเข้าไปในรูที่สอดคล้องกันที่ขอบโดยสังเกตรูปแบบของสามแยก "ด้านหลัง, ด้านหลัง, ด้านหน้า" และมุมเดียวกันของจุดตัดของซี่

18. ตอนนี้เรามีร่มเต็มคันแล้ว เราขันจุกนมให้ลึกเข้าไปในแต่ละซี่จนกว่าด้ายทั้งหมดจะมองไม่เห็น - แต่อย่าทำต่อไป!

19. ตอนนี้เราซ่อมล้อในเครื่องเพื่อตั้งศูนย์ (แก้ไข) เพื่อไม่ให้เส้นศูนย์กลางล้อเบี่ยงเบนไปด้านใดด้านหนึ่ง เราตรวจสอบว่ายึดแน่นกับส่วนยึดของ "ตะเกียบ" ของเครื่องจักรแล้ว จากนั้นเริ่มจากจุกยางเราขันซี่สั้นทั้งหมดของล้อให้แน่นหนึ่งรอบ ที่ล้อหน้า จะเป็นด้านซ้ายในทิศทางของจักรยาน ส่วนล้อหลัง จะเป็นด้านขวา (ด้านเกียร์) จากนั้นเราไปที่เข็มของฝั่งตรงข้าม

20. จำเป็นต้องแยกการเสียดสีของหัวซี่บนรูเมื่อซี่สั่นสะเทือน ในการทำเช่นนี้ ด้วยการใช้ค้อนและหมัดทื่ออย่างระมัดระวัง เราจัดแนวหัวของซี่ล้อแต่ละซี่ให้ตรงกับพื้นผิวของหน้าแปลน

21. เราขันไม้นิตให้แน่นอีกประมาณสองสามรอบตามลำดับที่ระบุไว้ด้านบน (เริ่มจากด้าน "สั้น" ก่อน จากนั้นจึงค่อยไปที่ด้านข้างของไม้นิตยาว) เรานำล้อออกจากเครื่องและติดตั้งโพรบที่ปลายดุมล้อจากด้านข้างของซี่สั้นและที่ขอบทั้งสองด้าน ใช้ล้อปรับเพื่อปรับความยาวของแกนร่มในลักษณะที่จะกำจัดช่องว่างทั้งสามจุดนี้ (ริมขอบทางด้านขวาและด้านซ้าย ปลายปลอก) จากนั้นเราก็ใช้ร่มเมตรที่ด้านตรงข้ามของล้อ (ที่มีซี่ยาว)

22. หากขอบล้ออยู่ห่างจากดุมไม่เท่ากัน ให้ขันจุกซี่ล้อทั้งหมดของด้านที่ตรงกันของหน้าแปลนครึ่งรอบ การปรับควรหันไปทางเข็มยาวเสมอ เราตรวจสอบผลของการทาบทามโดยติดตั้งเครื่องวัดร่มบนล้ออีกครั้งและจัดแนว

23. เรานำโพรบทั้งสองของเครื่องยืดล้อมารวมกันแล้วนำมาที่ขอบล้อจนกระทั่งหนึ่งในโพรบเริ่มเกาะติดกับขอบล้อ ในการยืดวงรีให้ตรง หัวนมจะบิดเพียงหนึ่งในสี่ของรอบเท่านั้น ดึงไม้นิตจำนวนเท่ากันทางซ้ายและขวาเสมอ

24. พื้นที่รัศมีรัศมีถูกทำเครื่องหมายด้วยเทปสีขาว ขันซี่ล้อให้แน่น (ตามเข็มนาฬิกาเทียบกับด้านนอกของขอบล้อ) หนึ่งในสี่ของรอบ และถ้าพื้นที่ตีครอบคลุมเพียงห้าซี่ เราก็ขันซี่ที่หกให้แน่นเล็กน้อยด้วย เพื่อไม่ให้เป็นตัวเลขแปด

25. รูปที่แปดแสดงโดยขอบด้านข้างของโพรบของเครื่อง ในการยืดออกให้คลายหัวนมเล็กน้อยที่ด้านข้างของการตีและขันหัวนมที่ด้านตรงข้ามจนกว่าขอบจะหยุดสัมผัสกับโพรบด้วยเสียงเอี๊ยดอ๊าด

26. ความตึงมากเกินไปอาจทำให้ทั้งดุมและขอบล้อเสียหายได้ ในการตรวจสอบความตึงเราบีบไม้นิตไขว้สองอันด้วยแรงปานกลาง จุดตัดไม่ควรเลื่อนเกินหนึ่งเซนติเมตร

27. หลังจากการเจาะทั้งหมดคุณต้องตรวจสอบศูนย์กลางของล้ออีกครั้ง แก้ไขหากจำเป็น เพียงระวังอย่าให้ซี่แน่นเกินไป

28. เพื่อป้องกันการปรากฏตัวของเลขแปดและวงรี ควร "กด" ล้อหลังซี่ล้อ เราติดตั้งล้อบนขาตั้งที่มั่นคงและวางน้ำหนักไว้อย่างระมัดระวังหลังจากนั้นเราจะตรวจสอบศูนย์กลางและการเบี่ยงเบนอีกครั้ง

การผูกเชือกล้อเป็นปัญหาที่นักปั่นจักรยานทุกคนจะต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็ว โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์และระดับทักษะในการปั่นจักรยาน การรวบรวมวงล้ออาจดูเหมือนเป็นงานยากเมื่อมองแวบแรก คุณควรตุนความอดทนและเวลา - ทุกอย่างเกี่ยวกับทุกอย่างจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหรือสองหรือสาม อย่างไรก็ตาม การประกอบล้อด้วยตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน เพราะคุณจะไม่แฮ็กและข้ามการดำเนินการบางอย่างเพื่อตัวคุณเอง เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม

เข็มถักคืออะไร

ซี่ล้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีสองประเภท - แบบเรเดียลและแบบไขว้ การปักแบบเรเดียลใช้สำหรับประกอบล้อหน้าเท่านั้น ซึ่งจะติดตั้งเบรกขอบล้อ รูปแบบรัศมีมีข้อเสียเปรียบอย่างมาก - ล้อที่มีซี่ดังกล่าวจะรับน้ำหนักสูงสุดในแนวตั้ง และบางทีข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของตัวเลือกนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของดวงตา

ซี่ลวดแบบไขว้มีความหลากหลายและใช้งานได้ดีกว่ามาก การปักแบบไขว้อาจดูไม่น่าประทับใจนัก แต่ช่วยให้คุณได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเบรกและแรงหมุนจากดุมล้อ ด้วยตัวเลือกนี้ แม้กระทั่งภาระหนักที่สุดจากการเบรกและการถีบก็จะถูกส่งไปยังซี่ล้อที่ยืดออก

ใช้การถักแบบผสมน้อยมาก ตัวเลือกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างวิธีรัศมีและวิธีข้าม

เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทของซี่แล้ว คุณสามารถเริ่มกระบวนการประกอบล้อได้อย่างปลอดภัย มันแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน

ขั้นตอนที่หนึ่ง การหาความยาวของเข็มที่เหมาะสม

การเลือกความยาวของซี่ล้อจักรยานให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ในเรื่องนี้มีปัญหากับล้อหน้าน้อยกว่ามาก - ซี่ทั้งสองด้านมีความยาวเท่ากัน ด้านหลังยากกว่ามาก ความเร็วหลายระดับที่ล้อหลังทำให้ยากต่อการตั้งศูนย์ ซี่จะมีความยาวและมุมต่างกัน เพื่อกำหนดความยาวที่เหมาะสม เครื่องคิดเลขพิเศษได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถคำนวณพารามิเตอร์ที่จำเป็นทางออนไลน์ได้

ขั้นตอนที่สอง: การติดตั้ง

เพื่อให้การบรรจุล้อสำเร็จคุณจะต้อง:

• ขอบ;
• ซี่;
• ปลอกหุ้ม;
• ไขควง.

หากคุณต้องหมุนล้อใหม่เป็นครั้งแรก ให้สังเกตเป็นพิเศษว่ารูบนขอบล้อจะเยื้อง (เอียง) ไปด้านข้างเล็กน้อย ต้องใส่ซี่จากหน้าแปลนด้านขวาของบูชเข้าไปในรูที่เลื่อนไปทางขวาและจากหน้าแปลนด้านซ้าย - ไปทางซ้าย ซี่ครึ่งหนึ่งของแต่ละหน้าแปลนอยู่ในหมู่ซี่ชั้นนำ อีกครึ่งหนึ่งเป็นหาง

• ซี่นำคือซี่ที่ชี้ไปในทิศทางการหมุนของขอบล้อ ตามกฎแล้วจะแสดงด้วยเฉดสีฟ้า
• ซี่หาง - หันไปทางการหมุนของล้อ ส่วนใหญ่มักจะระบุด้วยเฉดสีแดง

ติดตั้งซี่หางก่อนซึ่งจะต้องผ่านเข้าไปในหน้าแปลน ควรสอดจากด้านนอกของหน้าแปลนด้านขวาและสอดเข้าไปในรูขอบล้อที่เยื้องไปทางขวา ซึ่งอยู่ติดกับรูแกนม้วนหลอด ต้องปิดจุกนมสองสามรอบเพื่อไม่ให้ซี่ลวดหลุดออก ควรใส่ซี่ต่อไปเข้าไปในรูของหน้าแปลนเดียวกัน ถัดไป - สามรูหลังจากติดตั้งครั้งแรก

ขั้นตอนต่อไปคือหมุนล้อจักรยานให้อยู่หน้าแปลนด้านซ้ายของดุม กลุ่มซี่ที่สองที่แทรกจะเป็นหาง คุณต้องหมุนขอบเพื่อให้แกนหมุนอยู่ด้านบน เราให้ความสนใจกับซี่ที่ติดตั้งครั้งแรก - หากอยู่ในรูแรกหลังจากแกนหมุน ซี่แรกของหน้าแปลนด้านซ้ายควรอยู่ทางด้านซ้าย หากติดตั้งอันแรกในรูที่สองหลังแกนม้วน จากนั้นซี่แรกของหน้าแปลนด้านซ้ายควรอยู่ทางด้านซ้าย

เมื่อซี่หางทั้งหมดเข้าที่แล้ว คุณสามารถไปยังซี่ที่อยู่ข้างหน้าได้ เราหมุนล้อจักรยานเข้าหาเราด้วยหน้าแปลนด้านขวา การติดตั้งซี่นำทำจากด้านในของหน้าแปลน สามารถสอดเข้าไปในรูใดก็ได้ หลังจากนั้น ให้หมุนปลอกตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ซี่ล้อนำตัดกับหางสามซี่ สิ่งสำคัญคือต้องข้ามสองอันแรกจากด้านนอกและอันที่สามจากด้านในอาจต้องงอเล็กน้อยเพื่อติดตั้ง ไม่มีอะไรผิดปกติกับเรื่องนี้ ส่วนที่เหลือของซี่นำถูกติดตั้งในลักษณะเดียวกัน

วิดีโอภาพประกอบ:

ขั้นตอนที่สาม การปรับความตึง

ขั้นตอนแรกคือการปรับเบื้องต้นซึ่งหมายถึงการบิดหัวนมทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมทั้งหมดบิดด้วยจำนวนรอบเท่ากัน - ซี่ควรมีความตึงเท่ากัน โดยปกติซี่นำจะโค้งใกล้กับหน้าแปลน ก่อนเริ่มขั้นตอนการปรับความตึง ต้องงอด้วยมือโดยกดซี่แต่ละอันใกล้กับหน้าแปลน

ความตึงเครียดขั้นสุดท้ายควรดำเนินการหลังจากสิ้นสุดการปรับเบื้องต้น ความตึงที่เหมาะสมจะช่วยให้แน่ใจว่าล้อไม่สั่นขณะขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเคลื่อนไหวที่สะดวกสบาย

โดยสรุป เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าซี่ล้ออยู่ไกลจากขั้นตอนที่ยากที่สุด หากคุณมั่นใจว่าคุณสามารถจัดการการถักได้ มีความอดทน ทักษะ ความรู้และทักษะเพียงพอ ขั้นตอนนี้จะไม่เป็นปัญหา

การยืดซี่ล้อจักรยานเป็นงานที่ใช้เวลานานและค่อนข้างยาก ก่อนที่จะทำงานที่ต้องใช้ความอุตสาหะเช่นนี้ ควรทำความคุ้นเคยกับกฎเบื้องต้นและคำแนะนำสำหรับการขันซี่ลวดให้ตึง บทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความตึงของซี่ล้อ จากบทความ คุณจะได้เรียนรู้วิธีขันซี่ล้อจักรยาน วิธีปรับซี่ล้อจักรยาน และวิธีเปลี่ยนซี่ล้อจักรยาน

ดึงเข็มขึ้น อ่านอย่างละเอียด.

ก่อนที่คุณจะเริ่มขันซี่ลวด คุณต้องพันจุกนมทั้งหมดให้มีความลึกเท่ากัน หากคุณมีซี่สั้น หลังจากขันให้แน่นแล้ว ควรมองเห็นด้ายในปริมาณที่เท่ากัน หากซี่ของคุณยาว คุณต้องตั้งปลายซี่ขาออกให้อยู่ในระดับช่องของจุกนม การทำงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตึงของซี่ฟันจะง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากจุกนมถูกห่ออย่างสม่ำเสมอ

ถัดไปคุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้กับจุกนม: พันจากรูวาล์วพันจุกนมแต่ละอันในคราวเดียว ถัดไปคุณต้องตรวจสอบความหย่อนของซี่ล้อ หากเข็มหลวม คุณสามารถหมุนใหม่ได้ อย่างไรก็ตามคุณต้องจำไว้ว่าคุณไม่ควรขันไม้นิตให้แน่นเกินไป คุณสามารถจำสิ่งนี้ได้หากหลังจากผ่านไปสามในสี่ของขอบล้อแล้วคุณพบว่าขันจุกซี่ล้อให้แน่นได้ยาก - การบิดจุกนมจะกลายเป็นเรื่องยากมาก สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่ารอบที่สองนั้นไม่จำเป็นดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะทำการกลับหัวนม

ขั้นตอนต่อไป เมื่อขันซี่ล้อบนจักรยานแล้ว จะดำเนินการต่อไปนี้: หากเป็นไปได้ คุณต้องติดตั้งล้อที่ประกอบแล้วเข้ากับเครื่อง หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถติดตั้งล้อบนจักรยานได้ เพื่อตรวจจับความผิดปกติของล้อ คุณต้องดูล้อให้ละเอียดยิ่งขึ้นและพิจารณาว่าตรวจพบความไม่สม่ำเสมอในระดับที่มากขึ้น ด้วยความไม่สม่ำเสมอในแนวนอนที่มากขึ้นและการเลื่อนขอบล้อไปทางขวาประมาณสี่ซี่ โดยสองซี่มองที่ปีกด้านซ้ายและอีกสองซี่ที่ปีกด้านขวา คุณต้องหมุนหัวนมด้านซ้ายหนึ่งในสี่ของรอบแล้วคลาย ที่ถูกต้องโดยหนึ่งในสี่ หากไม่สามารถกำจัดการกระแทกด้วยวิธีนี้ คุณต้องหาตำแหน่งของการกระแทกด้านซ้ายที่แย่ที่สุด แล้วขันให้แน่น

ในการแก้ไขความไม่สม่ำเสมอในแนวตั้ง คุณต้องหาตำแหน่งของขอบล้อที่อยู่ห่างจากดุมมากที่สุด นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการขันซี่ล้อให้มากที่สุดในบริเวณนี้ ดังนั้นขอบล้อจะเข้าใกล้ดุมล้อ และในขณะเดียวกัน ความแข็งของล้อก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อีกกิจกรรมหนึ่งในการทำให้ซี่ล้อตึงขึ้นก็คือกระบวนการหดตัวของซี่ล้อ ในการทำเช่นนี้คุณต้องกดซี่อย่างแรงที่จุดตัด หมุนล้อจนซี่ทั้งหมดหดลง เมื่อหดตัว ซี่จะเปล่งเสียงที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าการหดตัวของซี่นั้นสำเร็จ

ถ้าคุณรู้วิธี - ลงมือทำ ถ้าคุณไม่รู้วิธี - ไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญ

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการปรับความตึง การปรับ และการเปลี่ยนซี่ล้อจะดำเนินการโดยช่างฝีมือมืออาชีพในเวิร์กช็อปจักรยาน บริการเหล่านี้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะด้าน ตามกฎแล้วในการประชุมเชิงปฏิบัติการช่างฝีมือมีเครื่องมือพิเศษมากมายกุญแจและเครื่องจักรต่าง ๆ ในมือโดยใช้เข็มถักที่ยืดออก

ในกรณีที่คุณมั่นใจในทักษะของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการถักทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง เมื่อทำเช่นนี้ คุณจะประหยัดเงินได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าความตึงของเข็มในเวิร์กช็อป แต่ที่นี่สิ่งสำคัญคืออย่าหลอกตัวเองมิฉะนั้นความมั่นใจในตนเองของคุณอาจทำให้ล้อจักรยานของคุณเศร้าได้ อย่างน้อยที่สุดคุณควรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือมาตรฐาน มิฉะนั้นคุณสามารถสร้างความตึงเครียดของซี่ล้อซึ่งก่อตัวเป็น "แปด" ของล้อซึ่งอาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้นเช่นการเจาะล้อ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มยืดซี่บนจักรยานด้วยตัวเองลองคิดดูสักร้อยครั้ง - อาจจะดีกว่าถ้าหันไปหามืออาชีพ?